Le parc national de Korup

Ce parc, unique en son genre couvre une superficie de 1260 km² et est considéré comme l’une des plus belles et plus vieilles forêts tropicales humides du monde. En effet, la richesse de sa faune et de sa flore réside en grande partie dans le fait que le site de Korup a survécu à l’âge glaciaire.

Aujourd’hui, il ressemble à un musée de plus de 60 millions d’années. Des études scientifiques ont permis d’y identifier plus de 400 essences d’arbres et de nombreuses plantes médicinales.

On y a notamment découvert une liane (l’aucistraladus korupensis) qui aurait des effets positifs dans le traitement contre certains cancers et contre le virus HIV. Quant à la faune, on dénombre plus de 300 espèces d’oiseaux à l’intérieur du parc et 100 autres dans les zones environnantes, 174 reptiles et amphibiens et 140 espèces de poissons qui y peuplent les nombreux cours d’eau. Le parc national de Korup est aménagé comme une réserve de faune naturelle où l’on peut encore trouver quelques éléphants, buffles, antilopes, léopards chimpanzés. Les visiteurs, qui partent généralement de Douala, arrivent à Mundeniba, siège de la direction du parc, en traversant d’abord Kumba, le port fluvial d’Ekondo Titi et Ekonde Name (où l’on peut découvrir un vaste champ de pierres rondes) sur une distance de 250 km, dont 115 non bitumés (entre Kumba et Mundemba). Mais on peut également se rendre à Koup en bateau, à partir de Limbé, en traversant Rio del Rey pour gagner la rivière Ndiaa. Il est conseillé aux visiteurs de bien s’équiper (chaussures fermées, produits antimoustiques...) avant de partir pour l’excursion. Les droits d’entrée. Sont acquittés auprès des autorités du parc, qui proposent également les services de guides. Des abris sont aménagés (confort sommaire cependant) pour ceux qui veulent y passer une nuit et s’immerger encore davantage dans cette forêt luxuriante. Ne ratez pas non plus l’impressionnant Mana Suspension Bridge.

Sur la route de Limbé à Bafoussani, après 75 km de routes difficiles, on découvre cette grande ville carrefour sur la route de Nigeria. A 5 km au nord-ouest, on ne pourra manquer d’aller voir le lac Barombi Mbo très grand lac d’origine volcanique et encore plus spectaculaire que celui de Limbé. Il y est extrêmement pure, et rares sont ceux qui peuvent résister à l’envie de piquer une tête (nous vous déconseillons la baignade cependant). De l’autre côté du lac se trouve un petit village de pêcheurs que l’on peut atteindre en pirogue. Penser à amener un petit cadeau pour les habitants, notamment les enfants, c’est la moindre des choses puisqu’on les dérange.

KUMBO

LE MONT-OKU

Le massif d’Oku, voisin des monts Bamenda, appartient à un ensemble volcanique formé, outre le mont Oku, des monts Babanki, Nyos et Nkambé. Le point culminant se trouve à Kilum Mountain, à 3 011m d’altitude. Sur ce massif se trouvent de nombreux cratères de volcans, parfois occupés par des lacs. C’est là que la plupart des rivières du bassin de la Bénoué (notamment Katsina, Mentchum) prennent leur source. A une dizaine de kilomètres à l’ouest du Mont-Oku se trouve le lac éponyme. D’une largeur de 2,5km et d’une profondeur de 50m à certains endroits, le lac Oku se niche dans un cratère de volcan, à plus de 2 000m d’altitude. Pour s’y rendre, mieux vaut être bien équipé et accompagné d’une guide.

L Ring Road, que l’on connait également sous le nom de route de la ceinture », est bien connue des touristes. Comme son nom l’indique, c’est une route circulaire qui permet d’effectuer un circuit d’environ 370 km (dont une centaine seulement vient d’être bitumée) dans la province du Nord-Ouest (cette excursion ne saurait être entreprise qu’en période sèche à moins de vouloir rester bloqué dans quelque zone marécageuse).

Le point de départ le plus fréquent est Bamenda (même si, bien évidemment, on ut entreprendre le circuit depuis n’importe quel point de l boucle).

En partant dans le sens inverse des aiguilles d’une montre, la première zone est celle de la plaine alluviale de Ndop. Sur ces superbes prairies d’altitude viennent paître les troupeaux des éleveurs nomades Bororos. Le contraste avec la zone de Bamenda, très escarpée, est saisissant. L’horizon se dégage sur des kilomètres, même si, çà et là, de petites collines

Bouchent un peu le paysage. On traverse plusieurs villages Sabqa (dans les parois de la falaise qui domine le village se trouvent de très jolies grottes, Bamessing, Bamunka (une chefferie s’y trouve)... La route est excellente, le plus Souvent bitumée.

Arrivé à Bamungo où se trouve une autre chefferie intéressante, on pénètre dans une région rizicole où la culture est pratiquée de manière intensive.

On traverse de nombreux villages, Babessi, Tabessolt, Kumto (yisiter ta cathédrale ainsi que la chefferie des Nsos), il faut continuellement faire attention aux enfants et aux animaux qui traversent la route. Le paysage ne change jas énormément, toujours ces rivières a perte de vue et toujours cette route assez roulante mais qui n’en finit pas de monter entre Bamenda et Kumbo.

On redescend ensuite dans la plaine des Mbo’o où l’atmosphère se fait très étouffante, presque irrespirable. Cela est dû à la configuration du terrain : en effet les montagnes qui s’élèvent de part et d’autre emprisonnent l’air chaud, empêchant le vent de souffler et créant cette atmosphère aride.

Une fois arrivé aux alentours de Ntumllaw, le paysage change assez rapidement. La savane tait son apparition, par endroits seulement et l’air devient plus agréable, grâce à l’altitude.

Dans les environs de f4du, à pratiquement 2 000 m d’altitude, l’air devient franchement frais et on en profite pour prendre une large bouffée d’oxygène avant de redescendre dans la vallée. Les cultures de thé subsistent encore, elles ont été implantées là par les Anglais au milieu des années 1950.

De Ntumbaw à Nkambé, la route reste toujours très praticable et l’habitat semble se densifier encore. On a l’impression de n’être que dans un gigantesque village avec toutes ces habitations dispersées le long de la route. Les cultures se diversifient un peu et restent manifestement pratiquées de manière plutôt intensive. Une fois Nkambé dépassé, la route devient de plus en plus difficile, et rares sont les moments où l’on peut dépasser les 25 ou 30 km/h de moyenne, surtout dans les environs de Ngong.

Une fois Misaje traversé, la population est de moins en moins dense : on pénètre peu à peu dans une zone désertique et les seules traces de vies rencontrées sont d bergers peuls.

Un peu après Misaje, on pourra s’amuser à traverser le pont de cordes... frissons garantis.

Un peu plus tard, on s’arrête sur les bords de la Kimbi,première rivière traversée depuis le départ de Bamenda. L’eau est fraîche, c’est une bonne occasion délasser en faisant quelques brasses au milieu des rochers (bien vérifier cependant que l’eau est propre).

En continuant vers Wum, les paysages deviennent de plus en plus désertiques, il ne reste que la savane et, çà et là, quelques petites étendues boisées.

Le Lac Nyos. Après avoir parcouru une vingtaine de kilomètres, on parvient dans région du lac Nyos (il faudra s’armer de courage pour gravir les pentes de la monta au sommet de laquelle ce dernier se trouve).

En 1986, ce lac avait fait la une des journaux de manière tragique une poche de gaz que ces eaux renfermaient, du fait des chambres magmatiques qui s’y trouvent en profondeur, s’était libérée, phénomène très rare, et avait causé la mort de plus millier de personnes (on a même parlé de 1 700 morts), pour la plupart des éleveurs et des agriculteurs qui vivaient sur les flancs fertiles du volcan.

Le lac est néanmoins superbe et mérite un détour, d’autant que le gouvernent camerounais a depuis pris des mesures pour effectuer le dégazage régulier

La route devient ensuite de plus en plus difficile et il n’est pas rare d’avoir à qi le véhicule pour franchir des zones délicates. La route monte désormais vers la petite ville située sur un col. Une fois Wum traversée (charmant village mais vraiment petit), on redescend vers la vallée.

La route est encore plus difficile que dans le sens de la montée parvient, bon gré malgré, à rejoindre Mbakong puis Baka. La chaleur redevient très forte, et c’est ce type de climat qui permet d’ailleurs de cultiver le cacao bananes, l’ananas ou le café dans ce secteur.

Une fois Bafut atteint, on pourra évidemment s’arrêter pour visiter le plus Fondom du Nord-Ouest, avec son Achum (case sacrée et mystique), seul monument important sur la Ring Road, à 20km avant de rejoindre Bamenda. La route est désormais bien plus roulante, et ces derniers kilomètres se font dans un décor très agréable, plus humide et verdoyant.

Ressources humaines

YANG Philemon, Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

FAI YENGO Françis, Gouverneur de la Région du Littoral, PCA du PAD, PCA de l’AER ;

Cardinal Christian TUMI, Archevêque de Douala ;

En tournée d’inspection des chantiers d’investissement routier en cours d’exécution entre les provinces de l’Est et de l’Adamoua, Bernard Messengue Avom, Ministre des travaux Publics, a annoncé avant-hier une bonne nouvelle à Ngaoundéré. Les travaux de construction du deuxième lot de la route Garoua-Boulaï-Ngaoundéré, long de 80 kilomètres, ont été attribués à l’entreprise Razel. D’autre part, le lot n°1, Garoua-Boulaï-Nandéké, lui aussi de 80 kilomètres, a déjà vu sa convention finalisée par l’Union Européenne. Dans les négociations, on avance un financement dont l’estimation atteindrait les 40 milliards de francs CFA. En fin, le lot n°3 d’une distance de 85 km entre Meiganga et Ngaoundéréa de même vu le lancement de son appel d’offres. Dans sa déclaration à la presse, Bernard Messengue Avom a été explicite ; d’ici la fin d’année 2008, les travaux de constructions du lot n°2 Nandéké Meiganga vont démarrer. Pour le lot n°3, dont l’vis d’appel d’offres est lancé, le ministre des travaux publics a donné plus d’amples explications. Dans un mois, il constituera l’objet de discussions dans le cadre du 10^e Fonds Européen de Développement (FED). Concrètement, la mutation des trois lots de routes re-profiléses en routes bitumées permettra aux voyageurs entre le Sud du Cameroun et la partie septentrionale du Cameroun d’évacuer les cauchemars actuels qui les hantent pour se retrouver de part et d’autre du pays.

KYE-OSSI

100 millions pour développer Kye-Ossi

D’importants projets sont exécutés pour viabiliser les zones frontalières du sud du pays .Une matinée sur l’axe Ambam Eking dans le département de la vallée du Ntem. Les automobilistes qui ont ch choisi d’effectuer le parcours doivent se plier à l’exigence de payer un ticket de peage à l’entrée de cet axe et satisfaire aux contrôles douaniers ou phytosanitaires. C’est dire que l’axe Ambam Eking vit et bouge, même si le point culminant de l’activité économique se situe généralement en fin de semaine. A cette période, des camions de vivrs issus du Sud au pays voire de autres provinces sont acheminés au marché d’Ambam Minko’o pour être écoulés ensuite vers le Gabon. Le marché transfrontalier d’Abang Mnko’o a donc été construit pour organiser l’activité commerciale dans cette partie de la région des trois frontières. Le gouvernement a acquis un vaste terrain de sept hectares pour y installer des infrastructures nécessaires. Selon le chef service départemental des domeines de la vallées du Ntam, Biba Binyem, trois des epts hectares sont viabilisés. Outre le marché transfrontalier, d’autres infrastructures y ont été construites notamment un bureau des douanes, un poste de contrôle phytosanitaire, un poste de police, une école et une télé centre communautaire. Les quatre hectares restants serviront pour la mise en œuvre d’autres projets. Ces infrastructures sont de plus en plus valorisés depuis le bitumage de l’axe Ebolowa ambam Eking et la construction du pont sur le Ntem à Eboro à la frontière Cameroun Gabon. Du côté des villes frontalières de Kye Ossi vers la frontière Cameroun Guinée Equatorial, des efforts considérables sont également déployés. Au cours des assises du comité de coordination administrative de la province du sud, le préfet de la vallée du Ntem, Jean Bienvenu Abanda, a noté que 100 millions de francs ont été débloqués par le gouvernement pour viabiliser Kye Ossi. Le délégué départemental du développement urbin et de l’habitat de la vallée du Ntem, Théodore Mbossi, souligne qu’un lotissement administratif et un lotissement social ont été réalisés à Kye Ossi. Dans le cadre du lotissement social, des lots seront attribués aux particuliers qui souhaitent construire des maisons d »habitations. Le lotissement administratif est déjà en viabilisation. La viabilisation intègre notamment les travaux de construction de la sous-préfecture, de la résidence du sous-préfet de l’inspection d’arrondissement de l’éducation de base. Du côté du département de l’océan qui partage également une frontière avec la Guinée équatorial, des projets ont également été exécuté notamment à campo Beach.

Dans le département du Dja et Lobo qui partage une frontière avec la République du Congo, des changements positifs sont en vue. Mais ceux-ci seront plus visibles avec la construction annoncée de la route reliant la ville camerounaise de Sangmélima à la ville congolaise de Ouesso.

A partir du lieu dit « km5 » au quartier Foulbéré ou au bord u fleuve de la Bénoué.

De Garoua à Lagdo

Coût du transport : 1200 Francs Cfa

Moyens de transport : Cars, petits véhicules

Etat de la route : bitumée

Distance : 65 km

Duré du trajet : 1 heure

Structures d’hébergement : 03 auberges et un hôtel classé

Repères

Création de l’arrondissement de Lagdo : décret N°93/322 du 25 novembre 1993

Superficie : 2 250km2

Population : 162000 habitants

Principaux groupes ethniques : Mafa, Toupouri, Guiziga, Moundang, Kotogo, Arabe Choa, Massa, Kapsiki, Moufou, Mtal, Dourou, Peulhs, Guidar, Kolbila, Bata, Haoussa Kanuri, Niem-Niem.

Chiffre

45

C’est le nombre de groupes ethniques identifiés à Lagdo.

A environ 60km au sud de Garoua se trouve le barrage hydro-électrique de Garoua sur la rivière Bénoué, construit de 1978 à 1984 grâce à la coopération sino-camerounaise et inauguré en 1986 par Paul BIYA.

Dans le lac éponyme, vivent de nombreux crocodiles et hippopotames. Sur ces rives, on peut visiter un petit village de pêcheurs, que dominent des rochers aux formes étranges.

Excursions, trekkings et séjours au bord de l’eau sont à tester au campement du Lagon Bleu, le site de repos et de détente de Lagdo-Djiborde, un cadre contrastant avec les paysages environnant. (Lagon Bleu : hébergement, restauration, loisirs, Réservation Tel. 9985 53 53).

Yaoundé (marché Mvog Ada) : 2500 Francs CFA

Moyen de transport : Car

Etat de la route : bitumée jusqu’à Akonolinga

Distance : 155 km par Akonolinga

Structure d’hébergement : Une auberge

Création du district : décret présidentiel N°92/206 du 05 octobre 1992

Superficie 2800km

Population : Environ 14000 habitants

Principal groupe ethnique : Yezoum

Lembe Yezoum aujourd’hui. Une immensité territoriale, un district plus grand que certains arrondissements. Mais grand espace n’est en aucune façon synonyme de développement. Et Lembe Yezoun en est l’exemple parfait. Pas d’électricité, pas d’eau. Un pont cassé. Un bourg situé entre Nkoteng, Nanga-Eboko, Akonolinga, Esse et Mbandjock.

Ça va chercher jusque dans les osubassements du continent noir. Jusqu’en Namibie même où le Premier Ministre s’appelle Angoula Helmut. Un autre, Angoula Nahas, est Ministre de l’Agriculture, Angoula Petros Lucas, quant à lui, travaille dans les services spéciaux namibiens. Mais encore, le président de l’Office de la communication s’appelle Soumbou. Tout ça ce sont des Yezoum, en Namibie ; en Namibie.

Comment ils y arrivent ? Et bien, un Yezoum était le cuisiner d’un officier allemand qui sera par la suite affecté dans une autre des colonies du Reich, la Namibie. La saveur des plats mitonnés par son cuisot lui ayant favorablement marqué le palais, il l’embarquera avec lui. Sans compter les autres qui seront envoyés de ce côté par les allemands pour affaiblir le peuple Yezoum.

Etrange rencontre que celle des Yezoum engoncés dans les profondeurs broussardes de leurs villages. Et de ces allemands venus du pays de Hans Dominik. En fait, Lembe était un grand centre allemand. Un peu comme à dessein. Lembe qui signifie guetter. Un mot choisi pour les éclaireurs de la tribu. Pour la vigilence de ses hommes. Un mot surgi de la longue tradition guerrière du peuple Yezoum. Si fier de son roi Angoula ANgoula, de son nom de bataille SI Meko’o au début des années 1900 pour asseoir leur suprématie. Qui feront front devant l’envahisseur français, pour se garder Lembe. Les vestiges ide la guerre inter-colons, qu’il y eut, ces nombreuses tombes françaises qui sont peu à peu envahies par les herbes. Aussi, ce grand trou qu’on dit à plusieurs kilomètres du centre, dans la forêt, et où se trouveraient encore des équipements de m’armée allemande.

LIMBE

Limbé a en fait été fondée en 1858 par un missionnaire anglais nommé Alfred Saker. Cette terre lui avait en effet été vendue par roi William de Bimbia. Connue d’abord sous nom de Victoria pendant plus de 120 ans, la ville fut rebaptisée Limbé en 1982 et conserve les stigmates de l’influence britannique avec la langue anglaise bien sûr, mais aussi Guinness ou le thé, très appréciés. Jadis, Limbé était avec Douala, l’autre grand port maritime du Cameroun. Mais aujourd’hui, Douala est devenue, sur le golfe de Guinée, l’unique porte d’entrée maritime du pays (même si Kribi, au sud, joue un rôle non négligeable sur le plan pétrolier. Le port de Limbé s’est lui, enfoncé dans une douce léthargie.

Certes il retrouve occasionnellement un regain d’activité, principalement grâce au commerce du bois, mais cela n’empêche malheureusement pas la dégradation progressive de ses installations

Le centre de Limbé forme un labyrinthe de rues et de ruelles articulées autour de Church Street. Ce quartier reste animé jusqu’à une heure avancée de la nuit.

Outre les églises qui lui donnèrent son nom, Church Street est bordé de restaurants, de bars et de petits hôtels plus ou moins engageants. Au bout de cette rue sont installées 2 stations service dominées sur les hauteurs voisines par la maison du préfet.

A l’écart du centre, sur le front de mer, le quartier historique de Limbé, avec ses bâtisses centenaires aujourd’hui occupées par différentes administrations, et ses monuments, fierté de la population locale, méritent une petite visite. On les doit dans leur I grande majorité aux Allemands qui occupaient le terrain à la fin du XIX» siècle et au début du XX».

Devant, le long de la plage, s’alignent les pirogues des pêcheurs que l’on aperçoit souvent en mer. Certains pratiquent leur i métier à la nage ou debout sur des rochers. Le long de la route qui longe le front de mer se trouvent des échoppes où l’on peut déguster de bons poissons grillés.

Tout autour de Limbé s’étendent des palmeraies (d’où l’on extrait l’huile de palme ou le vin de palme), des plantations d’hévéas (qui servent à la fabrication du caoutchouc) et des bananerais, propriété de la puissante CDC qui emploi une très grande partie de la population locale et qui représente le plus gros employeur du pays après l’Etat. Ces exploitations occupent la moindre parcelle de terrain cultivable, des pentes du mont Cameroun jusqu’à la mer.

Il faut dire que les sots volcaniques, la chaleur et l’humidité de la région sont particulièrement propices à ce type de cultures. Elles forment un épais rideau végétal derrière lequel se cachent les eaux du golfe de guinée.

Comment s’y rendre

Limbe ex Victoria

Accès par route

A partir de Douala et de Yaoundé

Une seule compagnie de transport inter urbain dessert la ville :Garanti Express. Cependant,des minibus de 8 places(liteace) desservent la ville jusqu’à mile two.( à 6 km de la ville). Pour se rendre en ville, on emprunte un taxi payé 150 frscfa.

Accès par la mer

En provenance deu Nigéria et de la Guinnée équatoriale : axe emprunté par les pecheurs et les commercants et pas conseillé aux touristes.

Banques

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  BICEC
  

Sur le boulevard où trône le monument Saker, la BICEC demeure la seule banque de la ville munie d’un distributeur de billets. Elle abrite également dans ses locaux un guichet Western Union.

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  S.G.B.C
  

Cette agence possède également un guichet Western Union.

• 
  L.C.L
  

A 15km au nord-ouest de Limbé, sur la route de la côte, se présente le dernier port du Cameroun, qui n’est plus tout à fait camerounais.

Les pêcheurs de tout le golfe de Guinée s’y retrouvent pour vendre ou échanger leur poisson.

Construit autour du vieux pont allemand rebaptisé pont Bibundi, ce village grouille. Les motocyclettes vont et viennent dans un ballet incessant. Les cabanes de pêcheur presque tous étrangers, et le marché sont situés au-delà du pont.

Entre les pirogues échouées sur la plage, les pêcheurs découpent et négocient leurs pêches, quand ils n’exposent pas un requin, prise exceptionnelle et fort chère. Et à quelques kilomètres, facilement avalés parles motos-taxis qui font le trajet, coulent les chutes de Bomana.

LINDOI

54 km déjà parcourus sur l’axe lourd Yaoundé-Douala. Un embranchement, puis une piste sinueuse qui mène au cœur de la forêt. 9 km à peine plus tard, Lindoï dévoile son visage. Une petite enseigne renseigne immédiatement le visiteur et le situe géographiquement. C’est la porte d’entrée de Bonjock, son chef-lieu d’arrondissement et de Makak, la commune voisine, explique Ton Manguèle, maire de Bonjonck et non moins élite du village Lindoï. Les maisons d’habitation, une cinquantaine, sont disséminées de part et d’autre de la route. Quelques occupants, lorgnent la rue à travers la fenêtre. La plupart sont au champ. Pourtant, selon les estimations du Mbombog Ton Manguèle, Lindoï est réputé pour être le village le plus peuplé de l’ancien district de Bôndjock. Quelque 1 000 âmes pratiquent au quotidien l’agriculture sur cette terre fertile. L’église protestante de Lindoï, inaugurée le 9 juin 2007, est une grande bâtisse érigée par ses habitants avec l’appui financier de l’Ong Afrifuture. Elle se dresse majestueusement à l’entrée de l’agglomération. Son immensité ne trompe point sur la tendance religieuse des populations de ce village, mais d’autres mouvements religieux s’y retrouvent aussi et la cohabitation est des plus pacifiques. La petite randonnée vers la diversité agricole de la région est loin d’être une partie de plaisir. Par cette saison pluvieuse, les pistes qui conduisent à Lindoï-centre ne permettent pas un trafic facile.

Après 15mn de route environ, un vaste champ s’étend à perte de vue dans le creux d’un ravin. Sur 3ha, le Gic Doro Farm y a installé son quartier général. Deux grandes fermes de plus de 1 500 poulets bien en chair éblouissent le visiteur. Une jeune dame en a la charge. Plus loin, 5 grands étangs s’étalent dans la vallée. Quatre sont réservés à l’élevage, et l’autre à la reproduction des alevins. «C’est en avril dernier que nous avons commencé avec ce site expérimental, qui est en réalité un espace accidenté et que nous avons mis en valeur. Il nous a fallu plusieurs essais avant d’arriver à ces étangs artificiels, dans lesquels nous élevons plusieurs variétés de poissons », explique Ton Maguèle, président du Gic.

Selon Aimérance Nguigo, technicienne en aquaculture et responsable de l’espace, ces étangs peuvent produire trois tonnes de poisson variant de 4 à 5 kg. Mais seulement, explique-t-elle, après chaque capture, «Il est important d’enlever la boue, puis de désinfecter le fond de l’étang avec de la chaux qui a pour rôle de tuer les prédateurs ». L’élevage des porcs constitue l’autre spécialité de Doro Farm, qui exposera ses produits en décembre prochain lors des rencontres agro*pastorales de Lindoï. « Ce sera un marché bord-champ, où la cible principale est le consommateur. Nous allons vendre à des prix réduits tous les produits issus de notre Gic. Nous allons par ailleurs faire la promotion de nos produits d’origine et donner à tout le monde la possibilité de s’en approprier », explique Ton Maguèle, promoteur de ces rencontres à venir. Outre ces produits, Doro Farm, ce Gic qui fait la fierté de Lindoï, dispose également d’hectares d’ananas, de tomate, de plantain et de bien d’autres produits vivriers. Comme ce regroupement, plusieurs personnes, à Lindoï, travaillent à leur propre compte dans la pisciculture. Une activité qui semble avoir pris le dessus sur la culture du cacao et du palmier à huile, ainsi que l’explique Ton Maguele. En réalité, Lindoï et la petite localité de Môm, dans l’arrondissement de Makakk, ne formaient qu’un seul village qui portait le nom de Mambinè. Avec le découpage administratif, le chef de division supérieur de l’époque, un Français du nom de Réli, a rebaptisé cette localité dans laquelle il trouvait des fruits très succulents. Selon le Mbombog, l’arbre qui produisait ces fruits portait le nom de Lindoï, mais le chef Réli éprouvait des difficultés à le prononcer. D’où « Lindo-hi ». Cette appellation est restée inchangée. Tout comme ses dirigeants, qui sont tous issus de la grande famille Log-Bayi depuis 1941. Le tout premier chef de Lindoï fut Nguene Likam. Aujourd’hui, c’est André Jules Libam qui en tient les rênes.

LOBO